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正午的太陽熾照著,參觀完西班牙廣場之後,我們返回飯店去辦理入住手續,午餐也就在飯店正對面的一家小餐館解決!
折返的路上我們經過利比拉公園與慕里歐公園,這兩位都是出生於塞維亞的西班牙知名畫家,利比拉公園內有一座哥倫布紀念柱,是紀念受到伊莎貝拉女王資助而率領艦隊往西探索前往印度之路的哥倫布,其實哥倫布對整個西班牙的歷史有舉足輕重的影響,由於他的發現航路,後續的西班牙艦隊源源不絕的將美洲的黃金與白銀大量的運抵西班牙,而當時的主要集散地就是塞維亞,所以哥倫布也可以說是促使塞維亞發展成為大城市的主要功臣之一!

利比拉公園內的噴水池
利比拉公園內的噴泉
哥倫布紀念碑

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塞維亞有個最大的公園--瑪利亞露意莎公園Parque de María Luisa,這裡是Montpensier女公爵瑪利亞露意莎於1893年捐贈給塞維亞市政府的一塊綠地,1911年開放給市民使用,其中有一個是我個人認為全西班牙最美的西班牙廣場Plaza de España,這裡是為了舉辦1929年的伊比利美洲博覽會,而由西班牙建築師--岡薩雷斯設計建造的博覽會辦公室!融合了雅迪哥Art Deco藝術與穆迪哈風格,半圓形的劇場風格設計,左右各有一座高聳的塔樓,據說是象徵天主教雙王(伊莎貝拉與斐南度)。
最特別的是廣場迴廊下方有58座由磁磚畫拼貼而成的椅子,將西班牙各地的知名歷史事件,一一呈現出來!
西班牙廣場上塞維亞磁磚畫 西班牙廣場上ALAVA磁磚畫 西班牙廣場上ALBACETE磁磚畫 西班牙廣場/阿利坎特磁磚畫 西班牙廣場/亞美利亞磁磚畫 西班牙廣場/阿維拉磁磚畫 西班牙廣場/巴達荷茲磁磚畫 西班牙廣場/Baleares磁磚畫 西班牙廣場/卡塞雷斯磁磚畫 西班牙廣場/卡地斯磁磚畫 西班牙廣場/塞維亞省磁磚畫 西班牙廣場/塞維亞聖週磁磚畫 西班牙廣場/Castellon磁磚畫 西班牙廣場--Ciudad Real磁磚畫 西班牙廣場--Ciudad Real磁磚畫/堂吉訶德 西班牙廣場--哥多華磁磚畫 西班牙廣場--Coruna磁磚畫 西班牙廣場--Cvenca磁磚畫 西班牙廣場--吉羅納磁磚畫 西班牙廣場--格瑞那達磁磚畫 西班牙廣場--Guadalajara磁磚畫 西班牙廣場--Huelva磁磚畫 西班牙廣場--Huesca磁磚畫 西班牙廣場--哈恩磁磚畫  
雖然太陽很炙熱烤人,可是我卻忍不住一座一座瀏覽下去,其中有許多是我曾經去過,或是未來數日後將造訪的城市,與我在此相逢!同時廣場中央有個月牙狀的水池,讓整個廣場更添加一種協調的美感!

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由馬德里搭乘AVE特快列車南下前往安達路西亞的塞維亞Sevilla約需2小時30分鐘,這座西班牙第四大城,同時也是安達路西亞自治區的首府,悠久的歷史與文化,為塞維亞留下許多的史蹟與文化遺產,眾所週知的鬥牛與佛朗明哥舞都是發源自這座城市!聖胡斯塔火車站Estacior de Santa Justa距離市區中心大約有1.5公里,我們住宿的Hotel Murillo就位於塞維亞的聖十字區的小巷弄內,塞維亞大多數的主要景點都在這附近,可以很方便的用步行的方式去探索這座城市!
因為我們抵達時間還太早無法辦理入住手續,於是我們將大行李寄放於飯店之後,就外出覓食順便去參觀景點,走在聖十字區的小巷道中,大概只能兩人錯身而過的寬度,陽光不易照射入內,反而有些涼爽的感覺!

舊猶太區小巷
聖十字區小巷濘(murillo hotel外)

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Parador Raimundo de Borgona是阿維拉國營旅館的全名,所有的西班牙國營旅館都叫做Parador,大多都是以古老有歷史的建築去改建成為旅館的,不過如果因為旅館兩個字而覺得可能不是很高級的飯店的話,那麼就是大錯特錯了,一般來說每一間Parador都是在當地數一數二的飯店,不管是地理位置或是飯店設施或是餐飲方面,都是最具有代表性的!
十年前我第一次來到西班牙,在台灣就先預定了5家國營旅館(Avila、 CordobaSalamancaMalagaCardona)
,當時的價格大約每晚2千多台幣左右(還含兩客早餐),不過現在大約每晚每房需要6千多元起跳(不含早餐,而且還常常大爆滿根本就定不到房間!)
而這次旅行因為不想花費太多的費用在住宿上,所以只好忍痛割捨,不過剛好有時間,去享用一下下午茶,順便上一下洗手間,同時參觀一下,也是不錯的選擇!
這一家國營旅館原本是16世紀時貴族Piedras Albas的宮殿,後來被改建成為國營旅館,不過仍然保留許多的古老部分,讓人一進入其中就會發思古之幽情!
Avila的國營旅館被命名為
Parador Raimundo de Borgona,是因為Raimundo de Borgona(勃艮地的雷蒙)是十一世紀時來自法國的騎士。

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阿維拉最精采的必訪景點是古城牆,而且幾乎可以完整的走一圈,不過由於有一部分是大主教教堂跟城牆合而為一,所以必須要經由三個不同的入口進入!
由大主教教堂前往阿卡札門就可以登上古城牆,必須要購票進入,靠近城門口前方有一個卡波.所特羅廣場,廣場上有一尊看起來像豬或是牛的可愛動物石雕,這座石雕可是西元前三世紀時塞爾特人留下來的歷史見證,也同時揭示了阿維拉古老的建城歷史!

西元前三世紀的塞爾特人石雕(豬或是牛)
塞爾特人留下的西元前三世紀的動物石雕
購票之後可以拿到一台解說機,不過殘念的是只有西班牙文,所以我們就只能鴨子聽雷,爬上階梯之後可以俯瞰古城內外,也更加讓人驚嘆中世紀時期的工藝技巧之佳!

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 離開聖文生教堂正式經由聖文生門進入阿維拉的古城區,狹小的石板路,以及兩側古老的房舍,讓人發思古之幽情,不過由於出發的較晚,所以眼看就已經來到了午餐時間,於是前往眾多餐廳聚集的市政廳廣場,挑選了一家小餐館用餐!
阿維拉市政廳
阿維拉市政廳與市政廳廣場
阿維拉市政廳
阿維拉市政廳與市政廳廣場 

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如果讓我選十個非去不可的西班牙城鎮,阿維拉絕對是其中之一,位於海拔1130公尺高的歷史城鎮,在1985年被聯合國教科文組織遴選為世界遺產之一,也是西班牙海拔最高的城鎮之一,而阿維拉最讓人難忘的是那完整的古城牆,將舊市區緊緊的呵護在其中,完整的城牆在歐洲各國絕對是名列前茅,大概只有法國的卡爾卡頌可以與之媲美!
經過前一天在馬德里的瘋狂緊湊行程之後,同行有人大多數都感到吃不消,於是本來打算上午要順道前往另一個世界遺產--艾爾艾斯科利爾EL Escorial,也經過舉手投票後放棄前往,一行人在飯店休息到10點才出門!
由馬德里搭乘火車前往阿維拉,大約需要80分鐘的時間,抵達阿維拉火車站之後,必須再步行大約20分鐘才可以來到老城區,而我們離開火車站不久,經過一家糕餅店,我向同行友人推薦一樣阿維拉最聞名的點心--聖女(泰瑞莎)大德蘭修女為名的蛋黃糕(Yema de Santa Teresa),買了一小盒當做點心,接著前行遇到了交通管制,原來正在舉辦馬拉松的比賽,稍作停留之後,我們被一大型的自動販賣機給吸引了過去,這是一台販售鮮奶的機器,同時也有販售空瓶!於是我們就嘗試要買一大瓶鮮奶,不過運氣可能不是很好,再購買空瓶的時候,竟然發生卡住的狀況,我們一時也束手無策(當時很多當地人都在看我們圍著機器,不然可能會施展無影腳踹一下機器可能就不會卡住了,為了維持我們台灣人的形象只好作罷),後來第二個瓶子就很順利的取得,並且購買了滿滿一瓶得鮮奶!
新鮮牛奶與泰瑞莎甜點(Yemas de Santa Teresa)
鮮奶與蛋黃糕

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由西班牙銀行前的地鐵站,搭乘地鐵前往皇家劇院Opera,這是離我們的下一個目的地--皇宮最近的車站,一出地鐵站就是伊莎貝拉二世廣場,這是紀念曾經修建皇家歌劇院的西班牙女王而設置的,不過皇家歌劇院似乎運勢不順,自從1708年建成之後1816年被破壞後重建的建築又在伊莎貝拉二世統治期間被燒毀,內戰期間又被炸彈炸毀,1997年由西班牙政府出資一億歐元修繕,才有目前的皇家歌劇院.
皇家歌劇院的正後方緊鄰著東方廣場PLAZA DE ORIENTE,這座廣場上有西班牙許多任的國王雕像,不過最引人注目的還是正中的波旁王朝首位西班牙國王--菲利普五世的騎馬像,目前的皇宮是由他決定建造的!
菲利普五世是法國太陽王路易十四的次孫,一直掌握西班牙王位的哈布斯堡家族,在查理二世絕嗣之後,其遺囑將王位交給外甥,來自法國的波旁王朝菲利普五世,這也引起奧地利的哈布斯堡家族的不滿,因而引起西班牙的王位繼承戰爭,由奧地利加上英國及荷蘭等國組成的反法聯盟,與路易十四展開大會戰!結果卻讓人跌破眼鏡,西班牙割讓了許多的屬地,其中至今仍存在的就是直布羅陀,因為烏特勒支條約割讓給英國,時至今日仍然屬於英國的海外屬地之一!
菲利普五世順利的登基為王,正巧原本的皇宮在1734年的聖誕節發生火災燒毀,1736年菲利普五世下令重造王宮,並延請義大利的建築師沙加提克與沙巴提尼規劃設計,希望可以打造一座與他祖父路易十四所興建的凡爾賽宮可以相媲美的王宮,1761年西班牙國王查理三世聘請義大利的藝術大師提也波洛,來為皇宮的內裝繪製濕壁畫!
皇宮完工於1764年,菲力普五世沒有親眼見到整座宮殿的完成就已經過世,相同的濕壁畫大師提也波洛,也鞠躬盡瘁的在1770年病逝於馬德里,不過他遺留下來的濕壁畫卻至今仍讓所有參觀者讚嘆不已!

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依依不捨的離開了普拉多博物館之後,為了要竭盡所能的利用馬德里文化卡,我提議順道前往提善美館參觀,不過由於時間有限,所以只參觀館藏最精華的部份!由於提善美術館館內不准拍照,所以沒有照片可以分享,鎮館寶是吉爾蘭達歐的特爾那波尼的肖像,是文藝復興時期義大利的肖像畫代表作之一!大約用了30分鐘的時間,快速的瀏覽了一下提善美術館,我知道很匆促,不過如果要細細欣賞可能花上個整天也是不夠的,為了後續的其他景點,只能如此.

離開了提善美術館,繼續沿著普拉多大道前行,就來到希比雷斯廣場,廣場中是同名的希比雷斯噴泉,不過正在整修中,所以鷹架破壞了美感,但是廣場旁的建築物卻更吸引人,尤其是中央郵局,近似於宮殿的建築物,讓人不禁讚嘆其美麗的身姿,另一方的西班牙銀行也不遑多讓,同時另一個角落有一座近似希臘神殿的建築,是賽萬提斯學院,在世界許多國家都有成立教導西班牙語及文化的教學機構總部,連中國大陸都有他的分校!

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中央郵局

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普拉多博物館收藏的全世界最知名畫作之一--委拉斯蓋茲的皇家畫像(宮廷侍女),這幅畫作顛覆了傳統,將畫面由畫家眼中,變成了被畫的國王與皇后眼中的畫面,同時將畫家自己本身也繪入畫中,一共有11位人物被畫入畫中,完整的將畫家為皇室作畫的瞬間保留下來!瑪格麗特小公主被放在畫面中最重要的位置,也表明了備受國王及王后寵愛的地位。
 (以下全部圖片下載自普拉多博物館網站)

V01.jpg
皇家畫像(宮廷侍女)

哥雅也有一幅相當聞名的皇室畫作--查理四世家族,這幅畫作與委拉斯蓋茲的皇家畫像常被拿來做比較,哥雅也把自己畫入了畫作之中,不過視角卻有些問題,查理四世的家族成員背對著哥雅,似乎不大符合被畫的位置,不過皇室成員站立的位置,倒是透露出精巧的安排,站立正中的不是查理四世國王,而是王后瑪利亞露伊莎,當時的西班牙正處於由鼎盛到了衰敗的時代,真正的掌權者是王后以及她的不倫戀人近衛軍官曼努埃爾,甚至傳聞畫作中的皇太子以及公主都是兩人的子嗣,而國王查理四世則是彷若置身事外渾然不知,哥雅將皇室的混亂藉由畫作中凌亂的排列,表達無疑!

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 普拉多博物館Museo del Prado可以說是西班牙最重要的一座博物館,收藏著西班牙全盛時期由各個領地收集而來的藝術精品,可以與巴黎的羅浮宮和倫敦的國家藝廊並駕齊驅,館內收藏繪畫高達7600多件,雕刻1000多件,光展出的作品就有超過3000件,龐大無比的館藏堪稱西班牙首屈一指的代表性博物館!
普拉多博物館坐落在普拉多大道上,緊鄰著皇家植物園,原本的建築是建於1785年的自然科學博物館,後來於1819年斐南度7世下令將王室收藏的繪畫作品以皇家美術館的名義,對平民百姓開放,這就是普拉多博物館的前身!
博物館有三個入口,分別以入口前的西班牙繪畫大師命名(慕理歐門、委拉斯蓋茲門、哥雅門),不過主要入口已經改由哥雅門旁的地下室進入館內!
原本的普拉多博物館是可以拍照的,不過現在的博物館內部卻嚴禁任何的拍照及錄影,我想應該也是跟其他很多美術館相同的情形,原本禁止閃光燈而已,卻因為遊客不遵守規定,不堪其擾之下,乾脆完全禁止錄影與拍照!這也是我每次在可以拍照的博物館中,遇到不守規矩的遊客,我會去提醒他們的原因,我常被朋友笑說我是糾察隊!
 


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在太陽門拍完照片之後,我們就前往位於大廣場的遊客服務中心,要去領取馬德里卡!幾乎每個西班牙的城鎮都會有Mayor廣場,這個名稱在西班牙的意思是主要的或是大的,所以通常被稱之為主廣場或大廣場或是馬幼廣場。

馬德里的大廣場是菲利普三世於1619年下令建造的,主要是國王用於宣布重要事項,或是舉辦典禮、鬥牛、審判異端、執行絞刑等需要聚集廣大群眾的多功能廣場。

廣場長120公尺寬90公尺,是一個長方形的大廣場,原本的廣場周邊建築都是木造的,所以經歷過許多次的祝融之災,目前周圍的石造建築都是統一的文藝復興樣式,是十八世紀時由建築師胡安·德·維亞努埃瓦所設計建造的。

遊客中心位於廣場上最吸引人的麵包之家Casa de la panaderia裡面,麵包之家原本是市營的麵包店因而得名,外牆上是1992年馬德里當選為歐洲文化首都時由畫家卡洛斯·佛朗哥·魯比奧所繪製的濕壁畫。

西班牙有許多的城市都有販售旅遊卡,馬德里的文化旅遊卡有分24、48、72、120小時四種,可以在效期內免費參觀馬德里的眾多博物館或美術館,同時還會有一本手冊,詳細介紹可以使用的地點,還會贈送英國裁縫百貨的tapas跟紅酒招待券。

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馬德里西班牙廣場
西班牙廣場

西班牙的首都--馬德里,也是第一大城市,位於整個西班牙的中心位置,1561年菲力普二世將首都遷移至此,將馬德里帶入輝煌的開始!
一般的遊客到了馬德里有幾個必訪的景點,西班牙廣場、太陽門、普拉多美術館、王宮、馬幼廣場,而我們除了一個不漏之外,在一天中為了將馬德里24HR卡發揮到淋漓盡致,我們還去齊了3大美術館(普拉多+蘇菲王妃美術館+提善美術館)所以這天是充實又瘋狂的一天!
在飯店用完人山人海的早餐之後,我們就搭乘地下鐵前往西班牙廣場Plaza de España,展開今天的行程,外面的天空很蔚藍,空氣卻冷冽得很,還好我們都有穿外套!當由西班牙廣場地下鐵車站出來,就可以很容易的找到西班牙廣場!

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用完午餐之後,我們又繼續繞行在小巷弄之間,沿途有許多可愛的招牌,都是烤乳豬的餐館的招牌。經過了市政廳的主廣場之後,塞哥維亞大主教教堂就矗立在眼前!
塞哥維亞傳統烤乳豬餐廳
烤乳豬餐館的招牌

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 抵達馬德里的飯店之後,將行李寄放在飯店中,我們就又開始要前往另一個世界遺產--塞哥維亞Segovia,而原本計畫是搭火車前往的,不過後來發現飯店對面的皮歐太子車站有巴士可以前往,車資大約是搭火車的一半,不過所需耗費的時間卻是一倍的時間!
但是搭巴士有個好處是塞哥維亞的巴士總站距離舊市區比較近,所以後來還是選擇了搭乘巴士前往!
不過在找尋售票口的時候,卻繞了一大圈,才發現原來躲在電扶梯下方,買了來回票每人13.14歐元,很快的就搭上巴士前往塞哥維亞!

檢視較大的地圖 

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住宿在古城之中,別有一番韻味,不過也許因為時差,所以清晨3點多就開始睡睡醒醒,凌晨4點多,開始聽到鄰近的民居有人說話的聲音,似乎在爭執什麼,滔滔絮絮的。
關上窗戶之後,卻再也睡不著了!於是離開溫暖的被窩,沖個澡整個人都清醒了過來,上午6點多了,天空還是一點光都沒有,只有昏黃的街燈,再加上偶而路過的行人,留下一連串的足音,在空巷中迴盪!
換好衣服背上相機,打個電話叫醒同行友人,結果意外的是兩位友人竟然問我有沒有要出去走走,我說會吧!
於是我就等了10分鐘左右,帶了兩位友人開始去探索清晨的托雷多!路上幾乎一個行人都沒有,直到索柯佛多廣場的時候慢慢有行人出現。

索柯佛多廣場旁的鐘塔

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參觀完了大主教教堂之後,已經是下午3點多了,於是我們就返回飯店辦理入住手續!由於時差的問題,所以同行友人有些疲憊,但是由於還有幾個景點想去看,所以放置好大行李之後,就再度出發繼續探索這個歷史古鎮!牆上眾多的彈痕,訴說著內戰的激烈
位於飯店附近的一棟老建築,牆上坑坑洞洞的彈孔讓人怵目驚心

飯店附近的一座老建築牆上,可以明顯的看到坑坑洞洞的彈孔,是西班牙內戰Guerra Civil Española期間(1936年~1939年)留下來的歷史見證!托雷多在內戰期間,由代表反對政府的右翼份子軍隊所佔領,左翼的政府軍則試圖攻佔托雷多,而最後右翼軍隊退守阿卡扎城堡要寨區!
佛朗哥將軍則率領右翼大軍前來馳援,於是在托雷多爆發激烈的攻城戰,最後終於將被困守阿卡扎城寨區的解救出來,這也是右翼部隊獲得的第一場重大戰役,也被視為西班牙內戰的開啟!
談到戰爭也許太沈重,不過旅行的過程中,對這些歷史事件的了解,也會讓記憶更加鮮活與生動!

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參觀完了聖十字博物館之後,已經接近午餐時間,飢腸轆轆的我們就沿途看著一家家的餐廳,挑選到一家幾乎已經座無虛席的餐館,一行9人龐大的陣容,將餐館整個塞爆!
用完午餐之後,穿越像迷宮般的小巷弄,遠遠高聳的大主教教堂鐘塔(90米高)就似在捉迷藏般忽隱忽現!
托雷多大主教教堂(1227~1493年)可以說是西班牙宗教地位最崇高的大主教教堂!托雷多在西哥德時期一直是王都,所以總大主教駐蹕於此似乎也順理成章 。
托雷多大主教教堂可以說是西班牙哥德式建築的典範之一,兩百多年的施工,呈現在世人面前的是一座壯麗無比的大主教教堂!

遠眺大主教教堂

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參觀完了陶瓷器展示廳之後,又必須走回到中庭,有一個小樓梯,可以進入到繪畫展示廳!個人覺得這裡才真正進入到聖十字博物館的珍貴館藏之中!
格雷柯大約有19幅畫作收藏在其中,其他還有利比拉以及哥雅和魏登等人的畫作,讓人目不暇給!

Museo de Santa Cruz--利比拉的耶穌釘十字架
利比拉的耶穌與十字架
聖十字博物館館藏畫作--告知受孕

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聖十字博物館(Museo de Santa Cruz)是由原本的聖十字醫院改建而成的,原本的位置在西哥德時期是王宮的所在地,後來摩爾人也在同一個地方建造王宮。
不過天主教徒的國土收復運動戰爭期間,卡斯提爾的亞方索六世,攻陷拖雷多,將摩爾人驅離拖雷多,這個位置就變成荒廢。
在天主教王-伊莎貝拉女王時期,當時的樞機主教-梅德薩打算用這塊荒廢的區域,建造一座醫院兼孤兒院!
不過這個願望尚未實現,梅德薩就盟主寵召,後來伊莎貝拉女王於1504年開始動工興建,花了10年的時間才完工!
這座建築被稱之為初期普拉特雷科樣式(西班牙文藝復興式建築)的傑作,大門入口上繁複無比的大理石雕刻,也被稱之為銀匠風格(把大理石當做銀飾品來精雕細琢)!

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