正午的太陽熾照著,參觀完西班牙廣場之後,我們返回飯店去辦理入住手續,午餐也就在飯店正對面的一家小餐館解決！
折返的路上我們經過利比拉公園與慕里歐公園,這兩位都是出生於塞維亞的西班牙知名畫家,利比拉公園內有一座哥倫布紀念柱,是紀念受到伊莎貝拉女王資助而率領艦隊往西探索前往印度之路的哥倫布,其實哥倫布對整個西班牙的歷史有舉足輕重的影響,由於他的發現航路,後續的西班牙艦隊源源不絕的將美洲的黃金與白銀大量的運抵西班牙,而當時的主要集散地就是塞維亞,所以哥倫布也可以說是促使塞維亞發展成為大城市的主要功臣之一！
利比拉公園內的噴泉
塞維亞有個最大的公園--瑪利亞露意莎公園Parque de María Luisa,這裡是Montpensier女公爵瑪利亞露意莎於1893年捐贈給塞維亞市政府的一塊綠地,1911年開放給市民使用,其中有一個是我個人認為全西班牙最美的西班牙廣場Plaza de España,這裡是為了舉辦1929年的伊比利美洲博覽會,而由西班牙建築師--岡薩雷斯設計建造的博覽會辦公室！融合了雅迪哥Art Deco藝術與穆迪哈風格,半圓形的劇場風格設計,左右各有一座高聳的塔樓,據說是象徵天主教雙王（伊莎貝拉與斐南度）。
最特別的是廣場迴廊下方有58座由磁磚畫拼貼而成的椅子,將西班牙各地的知名歷史事件,一一呈現出來！
雖然太陽很炙熱烤人,可是我卻忍不住一座一座瀏覽下去,其中有許多是我曾經去過,或是未來數日後將造訪的城市,與我在此相逢！同時廣場中央有個月牙狀的水池,讓整個廣場更添加一種協調的美感！
由馬德里搭乘AVE特快列車南下前往安達路西亞的塞維亞Sevilla約需2小時30分鐘,這座西班牙第四大城,同時也是安達路西亞自治區的首府,悠久的歷史與文化,為塞維亞留下許多的史蹟與文化遺產,眾所週知的鬥牛與佛朗明哥舞都是發源自這座城市！聖胡斯塔火車站Estacior de Santa Justa距離市區中心大約有1.5公里,我們住宿的Hotel Murillo就位於塞維亞的聖十字區的小巷弄內,塞維亞大多數的主要景點都在這附近,可以很方便的用步行的方式去探索這座城市！
因為我們抵達時間還太早無法辦理入住手續,於是我們將大行李寄放於飯店之後,就外出覓食順便去參觀景點,走在聖十字區的小巷道中,大概只能兩人錯身而過的寬度,陽光不易照射入內,反而有些涼爽的感覺！
聖十字區小巷濘（murillo hotel外）
Parador Raimundo de Borgona是阿維拉國營旅館的全名,所有的西班牙國營旅館都叫做Parador,大多都是以古老有歷史的建築去改建成為旅館的,不過如果因為旅館兩個字而覺得可能不是很高級的飯店的話,那麼就是大錯特錯了,一般來說每一間Parador都是在當地數一數二的飯店,不管是地理位置或是飯店設施或是餐飲方面,都是最具有代表性的！
十年前我第一次來到西班牙,在台灣就先預定了5家國營旅館（Avila、 Cordoba、 Salamanca 、Malaga、 Cardona),當時的價格大約每晚2千多台幣左右（還含兩客早餐）,不過現在大約每晚每房需要6千多元起跳(不含早餐,而且還常常大爆滿根本就定不到房間！）
而這次旅行因為不想花費太多的費用在住宿上,所以只好忍痛割捨,不過剛好有時間,去享用一下下午茶,順便上一下洗手間,同時參觀一下,也是不錯的選擇！
這一家國營旅館原本是16世紀時貴族Piedras Albas的宮殿,後來被改建成為國營旅館,不過仍然保留許多的古老部分,讓人一進入其中就會發思古之幽情！
Avila的國營旅館被命名為Parador Raimundo de Borgona,是因為Raimundo de Borgona（勃艮地的雷蒙）是十一世紀時來自法國的騎士。
阿維拉最精采的必訪景點是古城牆,而且幾乎可以完整的走一圈,不過由於有一部分是大主教教堂跟城牆合而為一,所以必須要經由三個不同的入口進入！
由大主教教堂前往阿卡札門就可以登上古城牆,必須要購票進入,靠近城門口前方有一個卡波．所特羅廣場,廣場上有一尊看起來像豬或是牛的可愛動物石雕,這座石雕可是西元前三世紀時塞爾特人留下來的歷史見證,也同時揭示了阿維拉古老的建城歷史！
塞爾特人留下的西元前三世紀的動物石雕
購票之後可以拿到一台解說機,不過殘念的是只有西班牙文,所以我們就只能鴨子聽雷,爬上階梯之後可以俯瞰古城內外,也更加讓人驚嘆中世紀時期的工藝技巧之佳！
離開聖文生教堂正式經由聖文生門進入阿維拉的古城區,狹小的石板路,以及兩側古老的房舍,讓人發思古之幽情,不過由於出發的較晚,所以眼看就已經來到了午餐時間,於是前往眾多餐廳聚集的市政廳廣場,挑選了一家小餐館用餐！
阿維拉市政廳與市政廳廣場
阿維拉市政廳與市政廳廣場
如果讓我選十個非去不可的西班牙城鎮,阿維拉絕對是其中之一,位於海拔1130公尺高的歷史城鎮,在1985年被聯合國教科文組織遴選為世界遺產之一,也是西班牙海拔最高的城鎮之一,而阿維拉最讓人難忘的是那完整的古城牆,將舊市區緊緊的呵護在其中,完整的城牆在歐洲各國絕對是名列前茅,大概只有法國的卡爾卡頌可以與之媲美！
經過前一天在馬德里的瘋狂緊湊行程之後,同行有人大多數都感到吃不消,於是本來打算上午要順道前往另一個世界遺產--艾爾艾斯科利爾EL Escorial,也經過舉手投票後放棄前往,一行人在飯店休息到10點才出門！
由馬德里搭乘火車前往阿維拉,大約需要80分鐘的時間,抵達阿維拉火車站之後,必須再步行大約20分鐘才可以來到老城區,而我們離開火車站不久,經過一家糕餅店,我向同行友人推薦一樣阿維拉最聞名的點心--聖女(泰瑞莎）大德蘭修女為名的蛋黃糕(Yema de Santa Teresa）,買了一小盒當做點心,接著前行遇到了交通管制,原來正在舉辦馬拉松的比賽,稍作停留之後,我們被一大型的自動販賣機給吸引了過去,這是一台販售鮮奶的機器,同時也有販售空瓶！於是我們就嘗試要買一大瓶鮮奶,不過運氣可能不是很好,再購買空瓶的時候,竟然發生卡住的狀況,我們一時也束手無策（當時很多當地人都在看我們圍著機器,不然可能會施展無影腳踹一下機器可能就不會卡住了,為了維持我們台灣人的形象只好作罷）,後來第二個瓶子就很順利的取得,並且購買了滿滿一瓶得鮮奶！
鮮奶與蛋黃糕
由西班牙銀行前的地鐵站,搭乘地鐵前往皇家劇院Opera,這是離我們的下一個目的地--皇宮最近的車站,一出地鐵站就是伊莎貝拉二世廣場,這是紀念曾經修建皇家歌劇院的西班牙女王而設置的,不過皇家歌劇院似乎運勢不順,自從1708年建成之後1816年被破壞後重建的建築又在伊莎貝拉二世統治期間被燒毀,內戰期間又被炸彈炸毀,1997年由西班牙政府出資一億歐元修繕,才有目前的皇家歌劇院.
皇家歌劇院的正後方緊鄰著東方廣場PLAZA DE ORIENTE,這座廣場上有西班牙許多任的國王雕像,不過最引人注目的還是正中的波旁王朝首位西班牙國王--菲利普五世的騎馬像,目前的皇宮是由他決定建造的！
菲利普五世是法國太陽王路易十四的次孫,一直掌握西班牙王位的哈布斯堡家族,在查理二世絕嗣之後,其遺囑將王位交給外甥,來自法國的波旁王朝菲利普五世,這也引起奧地利的哈布斯堡家族的不滿,因而引起西班牙的王位繼承戰爭,由奧地利加上英國及荷蘭等國組成的反法聯盟,與路易十四展開大會戰！結果卻讓人跌破眼鏡,西班牙割讓了許多的屬地,其中至今仍存在的就是直布羅陀,因為烏特勒支條約割讓給英國,時至今日仍然屬於英國的海外屬地之一！
菲利普五世順利的登基為王,正巧原本的皇宮在1734年的聖誕節發生火災燒毀,1736年菲利普五世下令重造王宮,並延請義大利的建築師沙加提克與沙巴提尼規劃設計,希望可以打造一座與他祖父路易十四所興建的凡爾賽宮可以相媲美的王宮,1761年西班牙國王查理三世聘請義大利的藝術大師提也波洛,來為皇宮的內裝繪製濕壁畫!
皇宮完工於1764年,菲力普五世沒有親眼見到整座宮殿的完成就已經過世,相同的濕壁畫大師提也波洛,也鞠躬盡瘁的在1770年病逝於馬德里,不過他遺留下來的濕壁畫卻至今仍讓所有參觀者讚嘆不已!
依依不捨的離開了普拉多博物館之後,為了要竭盡所能的利用馬德里文化卡,我提議順道前往提善美館參觀,不過由於時間有限,所以只參觀館藏最精華的部份！由於提善美術館館內不准拍照,所以沒有照片可以分享,鎮館寶是吉爾蘭達歐的特爾那波尼的肖像,是文藝復興時期義大利的肖像畫代表作之一！大約用了30分鐘的時間,快速的瀏覽了一下提善美術館,我知道很匆促,不過如果要細細欣賞可能花上個整天也是不夠的,為了後續的其他景點,只能如此.
離開了提善美術館,繼續沿著普拉多大道前行,就來到希比雷斯廣場,廣場中是同名的希比雷斯噴泉,不過正在整修中,所以鷹架破壞了美感,但是廣場旁的建築物卻更吸引人,尤其是中央郵局,近似於宮殿的建築物,讓人不禁讚嘆其美麗的身姿,另一方的西班牙銀行也不遑多讓,同時另一個角落有一座近似希臘神殿的建築,是賽萬提斯學院,在世界許多國家都有成立教導西班牙語及文化的教學機構總部,連中國大陸都有他的分校！
中央郵局
普拉多博物館收藏的全世界最知名畫作之一--委拉斯蓋茲的皇家畫像（宮廷侍女）,這幅畫作顛覆了傳統,將畫面由畫家眼中,變成了被畫的國王與皇后眼中的畫面,同時將畫家自己本身也繪入畫中,一共有11位人物被畫入畫中,完整的將畫家為皇室作畫的瞬間保留下來！瑪格麗特小公主被放在畫面中最重要的位置,也表明了備受國王及王后寵愛的地位。
（以下全部圖片下載自普拉多博物館網站）
皇家畫像（宮廷侍女）
哥雅也有一幅相當聞名的皇室畫作--查理四世家族,這幅畫作與委拉斯蓋茲的皇家畫像常被拿來做比較,哥雅也把自己畫入了畫作之中,不過視角卻有些問題,查理四世的家族成員背對著哥雅,似乎不大符合被畫的位置,不過皇室成員站立的位置,倒是透露出精巧的安排,站立正中的不是查理四世國王,而是王后瑪利亞露伊莎,當時的西班牙正處於由鼎盛到了衰敗的時代,真正的掌權者是王后以及她的不倫戀人近衛軍官曼努埃爾,甚至傳聞畫作中的皇太子以及公主都是兩人的子嗣,而國王查理四世則是彷若置身事外渾然不知,哥雅將皇室的混亂藉由畫作中凌亂的排列,表達無疑！
義大利 (0)